Guide de voyage
Cerros de Mavecure
Colombie
Les Cerros de Mavecure, en Guainía, font partie du bouclier guyanais. Ils représentent un ensemble étonnant de 3 immenses collines granitiques s’élevant au milieu de la jungle. La vue depuis le sommet du Cerro Mavicure, ouvert au public, est à couper le souffle. On y accède depuis Inírida en remontant 3h la rivière en bateau.
Nous explorons la Colombie à la recherche des meilleures agences locales du pays, afin de créer un réseau fiable d’experts et d’obtenir des informations pertinentes et inédites pour chaque destination. Notre objectif ? Te permettre de tomber amoureux de la Colombie en toute simplicité.
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L’ESSENTIEL SUR LES CERROS DE MAVECURE
Pour prendre de bonnes décisions rapidement et facilement.
Généralités
D’impressionnantes montagnes de granit au milieu de la jungle : voici les Cerros de Mavicure.
Les Cerros de Mavecure sont à l’est de la Colombie, entre l’Amazonie et les Llanos, à 50 km au sud d’Inírida (3h en bateau), sur la rivière du même nom, dans le département de Guainia, connu sous le nom de « Tierra de muchas aguas » (terre de beaucoup eau).
Ces trois montagnes, appelées El Mono (480m), El Pájaro (712m) et Mavicurí (170m), se caractérisent par leur composition de granit noir, oxydé par la pluie. Il est intéressant de noter que ces formations sont pratiquement dépourvues de végétation en raison de l’absence de formation de sol par les intempéries.
Les Cerros de Mavicure sont des Tepuis, parties intégrantes du bouclier guyanais vieux de plus de 1,7 milliard d’années, sont considérés comme sacrés par plusieurs ethnies, vus comme la demeure des dieux.
Ces collines captivent par leur géologie et leurs légendes, notamment celle d’Inírida, princesse devenue gardienne du lieu, qui bénit les visiteurs avec la fleur portant son nom.
« Mavicure », plus connu sous le nom de « Mavecure », provient du palmier « mavi » utilisé pour les sarbacanes, et du « curare« , toxine locale enduisant les fléchettes.
Visiter les Cerros de Mavecure est essentiel pour quiconque recherche une expérience inoubliable en Colombie, comparable à l‘observation des baleines sur la côte Pacifique ou un safari dans le Casanare. Les paysages y sont intemporels, au point de presque s’attendre à voir apparaître des dinosaures, surtout en campant au pied des cerros.
En plus, l’expérience est enrichie par la présence d’excellent guides locaux et la possibilité d’interagir profondément avec la culture indigène du Guainía, ce qui en fait une aventure idéale pour ceux en quête d’authenticité.
Je te recommande de regarder le film El abrazo de la serpiente avant de venir pour mieux apprécier la profondeur culturelle et historique de cette région.
Les Cerros de Mavecure sont dans une zone très humide, avec de fortes pluies de mai à août et une chaleur intense, surtout pendant les mois d’été de janvier à mars. Attends-toi à beaucoup transpirer. Il est essentiel de se protéger du soleil et de la pluie.
Les meilleures périodes pour visiter les Cerros de Mavecure s’étendent de décembre à avril, lorsque le ciel est rempli d’étoiles, que les pluies sont rares et que les plages de sable blanc émergent—parfaites pour assister à des couchers et levers de soleil à couper le souffle.
La haute saison, de la mi-décembre à la mi-janvier, et la semaine de Pâques voient un plus grand nombre de visiteurs au sommet du Cerro Mavecure—chaque groupe disposera d’un temps limité. Essaye donc d’éviter cette période si possible.
Compte tenu des distances et des coûts de transport, un séjour de 4 nuits est recommandé pour visiter les Cerros de Mavecure, comme nous l’avons fait—selon le circuit, tu passeras 1 à 2 nuits au pied des Cerros de Mavecure.
Un séjour de 4 nuits permet de disposer d’une journée « joker » en cas de mauvais temps, ce qui est essentiel car la pluie rend l’ascension des pentes abruptes impossible.
En outre, cette destination offre d’autres sites fascinants à explorer, notamment la culture locale au centre Kenke, l’Estrella Fluvial, la fabrication de farine de yuca et les plages de sable blanc et les eaux rouges du fleuve Atabapo et du Caño San Joaquin.
© Tomplanmytrip
VISITER LES CERROS DE MAVECURE
Passe 1 à 2 nuits au pied des Cerros de Mavecure.
C’est l’activité phare de l’expédition. Avec ses 170 m, Mavecure est le plus petit des 3 cerros. Et même si l’ascension ne dure pas plus d’une heure (si tu es en bonne forme physique), c’est une épreuve à ne pas prendre à la légère. Son impressionnante paroi de granit est parfois inclinée à plus de 45 degrés, et il y a une section avec des échelle—faites maison. Je dirais que la difficulté physique est de 3/5. Mais la vue depuis le sommet vaut bien l’effort.
Là-haut, j’avais l’impression d’être un explorateur. En face de moi, de l’autre côté de la rivière Inirida, se dressaient les deux autres colosses de granit, au milieu d’une mer verte à perte de vue. Les nuages défilaient autour de nous, les faisant apparaître et disparaître en quelques minutes. Un spectacle magique où la nature nous rappelle que nous sommes insignifiants.
Parfois (ce fut notre cas), le guide peut te proposer de faire l’ascension de nuit (vers 3h du matin) pour admirer le lever du soleil depuis le sommet. N’hésite pas à accepter ! En plus de passer un moment fabuleux, tu éviteras le soleil de plomb en montant.
Accompagnés d’un guide local muni d’une machette (le couteau suisse local), cette randonnée de 3 heures offre un bel aperçu de la flore et de la faune de la Guainia—nous avons même vu des traces de chats sauvages et de cerfs.
Mon moment préféré fut à la fin de la marche, lorsque nous avons rejoint une plage de sable blanc sublime au milieu des 3 cerros. C’était une baignade magique et rafraîchissante, en attendant que le bateau vienne nous chercher pour nous ramener au camp.
Cette activité, disponible uniquement si tu choisis de rester 2 nuits, te permet de voir les cerros de Mavicure sous un autre angle. Et crois-moi, on ne s’en lasse pas !
Le Caño Joaquim est une rivière étonnamment rouge, en raison du tanin contenu dans les racines des arbres. C’est un spectacle unique que je n’avais pas encore vu en Colombie. D’ailleurs, n’hésite pas à te munir d’une go-pro pour les photos sous-marines. L’eau est limpide et tu prendras des selfies avec la peau orangée—et non, cela ne tache pas :D.
Située à 15 minutes du camp en bateau, c’est un endroit agréable pour se rafraîchir après une randonnée au sommet du petit Mavecure. Et si tu y vas pendant la saison sèche, tu pourras aussi profiter des plages de sable blanc.
C’est ce petit plus qui fait que nous adorons recommander ce partenaire local pour Mavecure. Lili, habitante de la communauté, montre aux voyageurs comment préparer le Casabe, un type de pain circulaire et croustillant (dont la recette est très ancienne, datant de l’époque préhispanique) à base de farine de Yuka.
Bien qu’il n’y ait que deux ingrédients, le processus est assez complexe et tu apprendras toutes les étapes de manière artisanale, dans sa maison. Il s’agit d’éplucher et de laver la Yuca Dulce, de la mélanger à la Yuka Brava fermentée, de la râper, de la laisser reposer, de la presser, de la tamiser et, enfin, de la cuire.
Il y a beaucoup d’etnies à Guainia et j’ai trouvé les autochtones plus ouverts que dans d’autres régions de Colombie, comme les Wayuu de La Guajira. Chaque activité est menée par un guide de la communauté (en plus du guide local de l’agence qui vient d’Inirida). C’est l’occasion d’écouter les mythes et légendes des Cerros de Mavecure—comme la princesse Inirida et les 3 dieux orphelins—et pour essayer de comprendre le point de vue de personnes vivant un mode de vie complètement différent du nôtre.
C’est une autre raison pour laquelle je recommande un séjour de deux nuits aux cerros. Cela te permet d’avoir un peu de temps libre pour découvrir une nouvelle culture.
Et en prime, tu auras l’occasion de voir plus de levers et de couchers de soleil—c’est à ce moment que les températures sont plus fraîches et que les habitants s’adonnent à leurs activités quotidiennes.
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LES ALENTOURS D’INIRIDA
Une expédition dans le Guainia ne se limite pas à l’ascension des Cerros de Mavecure.
À 20 minutes de Inirida, le Parc Naturel et Culturel Kenke de Guainia offre un festin de spécialités locales, transformant le déjeuner en une exploration culinaire des saveurs du département. L’après-midi, enrichi par les connaissances de Senora Alba sur la flore, incluant la Flor de Iniridia, symbole de Guainia, nous avons pratiqué des techniques de pêche ancestrales et le tir à l’arc et à la sarbacane.
La journée s’est clôturée par une promenade à travers les bois jusqu’à un lieu de baignade enchanteur, et un coucher de soleil impressionnant avec les fleurs d’Iniridia et un ciel enflammé.
Il s’agit d’une excellente « mise en bouche » pour mieux comprendre cette zone complètement coupée du monde.
Une excursion en bateau inoubliable, d’une durée d’une demi-journée au départ d’Inirida et ne nécessitant aucun effort physique. Cela te tente ? Direction l’estrella fluviale, où se rejoignent 4 fleuves impressionnants : le Guaviare, l’Inirida, l’Atabapo et l’Orénoque – d’où le nom d‘Estrella (étoile). C’est un spectacle saisissant, avec des eaux puissantes aux teintes variées qui se mêlent progressivement. Le point fort cette activité, c’est que le bateau peut te débarquer sur un vaste rocher plat en plein milieu de l’Estrella pour mieux apprécier l’endroit.
Sur le chemin du retour, tu pourras profiter des magnifiques plages de sable blanc et de l’eau rouge étonnante du fleuve Atabapo.
Il s’agit d’une zone où l’on trouve de nombreuses gravures sur pierre (plus ou moins en bon état). Elles représentent le mode de pensée des indigènes avant l’évangélisation, en particulier le thème de l’éducation—beaucoup plus stricte que chez nous. Le propriétaire est un passionné qui passe ses journées à essayer de déchiffrer ces gravures afin de préserver une partie de son ancienne culture. Il aura de nombreuses histoires et légendes à te raconter.
Ce site se trouve dans la réserve indigène de Coco Nuevo, à 10 minutes d’Inirida. Compte environ 1h de visite.
Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles Guainia est un paradis pour les observateurs d’oiseaux :
- On y trouve un mélange d’espèces de l’Amazonie et des Llanos.
- La diversité des écosystèmes d’eau douce crée une abondance au niveau de la flore et de la faune. Pendant 7 mois, la forêt de varzea est inondée.
- Selon E-bird, plus de 620 espèces d’oiseaux ont été observées ici, et d’autres sont découvertes régulièrement car cette région a été ouverte au tourisme il y a seulement quelques années !
Les ornithologues passent généralement quelques jours à Inirida (ils apprécient particulièrement l’hôtel Fuente del Guainia) et 1 ou 2 nuits au pied des cerros de Mavecure.
J’ai eu l’occasion de voir des dauphins roses à plusieurs endroits lors de nos sorties en bateau. Ils sont toujours très furtifs à observer, alors garde l’œil ouvert !
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OÙ DORMIR À INIRIDA ET AUX CERROS
Ici, pas de logements luxueux.
Il y a quelques hôtels simples mais très corrects dans la ville d’Inirida.
Si tu ne supportes pas la chaleur, assure-toi que ta chambre est équipée de la climatisation. Lors de mon séjour, j’ai séjourné à l’hôtel Orinoco Real.
Deux autres bonnes options, à la périphérie de la ville en direction de l’aéroport, sont Cabaña Guainiana et Fuente del Guainia.
L’intéressant centre culturel Kenke propose également un hébergement.
Au fur et à mesure que le voyage se poursuit vers les cerros, les conditions d’hébergement deviennent plus rustiques. Selon l’agence que tu choisiras, tu te retrouveras dans les communautés Remanso ou El Venado.
Nous avons séjourné à Remanso, juste au pied du Cerro Pajarito, où les habitants mènent une vie tranquille, dans des maisons faites de feuilles de palmier et de bois, réparties le long de chemins de terre. Nous avons entendu dire qu’El Venado offrait une ambiance similaire, mais avec un aménagement un peu plus structuré—une rue en ciment 😀
Dans tous les cas, les visiteurs dorment dans des tentes (avec un matelas à l’intérieur).
Si tu visites pendant la saison sèche (de décembre à mars), tu peux même te retrouver à camper directement sur la plage, à la belle étoile.
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Spécialités culinaires de Guainia
Prépare- toi à manger des plats à base de poisson et de yuca, témoins des traditions amazoniennes.
Un savoureux plat de poisson bouilli avec des piments, accompagné de mañoco et de Kasabe.
Poisson fumé enveloppé dans des feuilles
Une arepa de Casabe croustillante grillée avec du beurre, de l’ail et du sel.
Également connu sous le nom de pain de yuca, il s’agit d’une galette blanche à base de farine de yuca, cuite dans une grande plaque métallique sur un feu de bois.
Une boisson froide et rafraîchissante à base de fruits de Pijiguao—fruits de palmier.
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Comment se rendre aux Cerros de Mavecure
1 h en avion jusqu’à Inirida puis 3h en bateau jusqu’aux cerros de Mavecure.
Une seule option : Satena. Si tu es en dehors de la Colombie au moment de réserver ton vol, il se peut que tu doives utiliser un VPN ou le site Kiwi. Les vols à destination d’Inirida partent de Bogota ou de Villavicencio— à noter qu’à Bogota, les avions décollent du petit terminal Puente Aero.
Il y a très peu de vols, il est donc préférable de réserver son billet quelques mois à l’avance pour être sûr de la disponibilité et payer un prix correct (environ 200 USD aller-retour).
Un dernier point. Satena est réputée pour ne pas respecter les horaires de ses vols (parfois même en les avançant !). Je te recommande d’arriver 2 heures à l’avance à l’aéroport et de demander la veille à ton agence de vérifier s’il y a des changements de dernière minute.
Il faut 2 à 3 heures de bateau pour atteindre les communautés situées au pied des Cerros de Mavecure. Nous avons pris un bateau à moteur assez puissant, avec des sièges confortables et un toit pour nous protéger du soleil. C’est un voyage agréable qui permet d’admirer le paysage sans se fatiguer. Et l’arrivée est d’autant plus incroyable que les immenses cerros apparaissent soudain au détour d’un virage.
Le tuktuk est le taxi de la ville. On peut y monter jusqu’à 3 personnes à l’arrière. Dès que tu souhaites sortir d’Inirida, l’agence peut également mettre à ta disposition un van ou une jeep afin de rendre les déplacements un peu plus confortables.
Il est probablement possible de trouver un bateau par soi-même pour se rendre aux cerros de Mavecure. Mais il faudra que le bateau reste avec toi chaque jour, car c’est le seul moyen de se déplacer.
Tu dois donc trouver un capitaine fiable, disposant d’un bon bateau et disponible pour plusieurs jours. Cela rend la tâche assez compliquée, c’est pourquoi je recommande de passer par une agence locale qui s’occupera de tout dès ton arrivée à Inirida.
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Sécurité aux Cerros de Mavecure
Lorsque nous nous y sommes rendus, je n’ai ressenti aucun danger et deux guides locaux nous ont toujours accompagnés.
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Plus de conseils
Pour mieux profiter des cerros de Mavecure.
Cerros de Mavecure est une destination qui vient de s’ouvrir au tourisme et il n’y a pas vraiment d’agences locales prêtes à accueillir les touristes. Personne ne parle anglais ou français, personne ne peut prendre les paiements en ligne et l’organisation est assez chaotique.
Nous sommes donc passés par une agence de Bogota qui s’est rendue sur place et a formé son propre guide local. Il se charge de tout organiser sur place, en contactant des personnes locales de confiance.
Si tu arrives seul à Inirida, tu ne sauras pas vraiment à qui t’adresser. Tu risques donc de perdre beaucoup de temps (et d’argent).
Il s’agit d’une excursion de plusieurs jours assez coûteuse, car il y a de nombreux trajets en bateau et l’agence paie convenablement tous les prestataires de services. L’agence organise donc régulièrement des excursions à dates fixes pour limiter les coûts—cela coincide souvent avec les weekends de 3 jours en Colombie. Elle peut aussi ouvrir une date si des voyageurs sont intéressés par la visite des Cerros de Mavecure. C’est une option particulièrement intéressante si tu voyages seul ou en couple.
Quant aux excursions privées, elles sont disponibles toute l’année. C’est l’option que je préfère car tu pourras parfaitement adapter ton itinéraire à tes envies et aux horaires de l’avion. Un autre avantage est que tu pourras plus facilement choisir de te rendre aux Cerros en saison basse—moins de monde au sommet.
Dans tous les cas, mieux vaut s’y prendre à l’avance pour avoir une plus grande flexibilité.
Il y a deux raisons à cela :
- Il fait très vite chaud dans le département de Guainia.
- Un seul groupe à la fois est autorisé à se trouver au sommet. Si tu pars plus tôt que les autres, tu auras peut-être plus de temps pour profiter de la vue.
C’est pourquoi je te conseille de partir au milieu de la nuit pour admirer le lever du soleil depuis le Cerro.
À ton arrivée à l’aéroport d’Inirida, tu devras payer une taxe (une vingtaine de dollars) en liquide. Celle-ci est censée servir au développement du tourisme dans la région—en espérant qu’elle ne remplisse pas les poches de certaines personnes au passage.
Claro a le meilleur signal téléphonique, même aux cerros de Mavicure. En ce qui concerne le climat, emportez tout ce qu’il faut pour vous protéger du soleil et de la pluie.
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itinéraire
Comment inclure les Cerros de Mavicure dans ton itinéraire
Les voyageurs prennent généralement l’avion pour Inirida depuis Bogota et y restent 3 ou 4 nuits. La grande majorité des excursions comprennent au moins une visite à l’estrella fluvial, une ascension du Cerro Mavicure et une baignade dans le Caño Joaquin. Ils repartent ensuite à Bogota pour continuer leur voyage.
Comme il y a des vols directs entre Inirida et Villaviencio, tu peux en profiter pour inclure une visite aux hatos de Puerto Gaitan pour découvrir la culture Llanera, ou prendre un bus vers le sud pour admirer les magnifiques cascades et rivières autour de Yarumales et Mesetas.
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Mon aventure de 5 jours dans les Cerros de Mavecure
Maintenant que tu es bien informé sur les Cerros de Mavecure, il est temps de te faire rêver avec le récit de notre aventure de 5 jours, organisée par l’agence de Mateo.
Prêt pour explorer un coin reculé de la Colombie ?
CONSEIL DE TOM
Mateo, un expert de la nature et alpiniste ayant gravi l’Everest, propose des tours éco-responsables et sur mesure aux Cerros de Mavecure, avec une qualité de service exceptionnelle. Nous avons fait un séjour de 5 jours à Mavecure avec son agence, mais il est aussi possible de choisir un circuit de 4 jours.
JOUR 1 : On est partis à Kenke
Après un vol rapide de 1h30 entre Bogota et Inirida, pour lequel nous avons brièvement paniqué parce que notre vol n’apparaissait pas sur l’écran des départs, nous avons été accueillis par notre guide souriant, Oscar, qui nous a immédiatement emmenés à notre première activité.
Kenke est une réserve naturelle et culturelle qui, malheureusement, n’est pas incluse dans beaucoup de circuits pour les Cerros de Mavicure, ce que je trouve vraiment décevant.
La région du Guainia abrite une grande population autochtone (principalement Curripaco, Sikuani et Puinave), et en visitant ces lieux, tu contribues à préserver cet héritage – un héritage qui a failli disparaître à cause des missionnaires catholiques.
Le parc est géré par la merveilleuse famille d’Oscar et l’histoire d’amour entre son père, originaire de Boyaca, et sa mère, Francisca, pourrait facilement être le scénario d’une série Netflix (aucun spoiler, promis).
Cette visite m’a fait réaliser que la cuisine ici est assez semblable à celle de Leticia (Amazonie), avec des plats comme le Kasabe ou le jus d’Açaí.
Francisca a cuisiné sur un feu de bois toute la matinée pour préparer ce festin. J’étais tellement rassasié que je ne pouvais plus bouger de ma chaise.
CONSEIL DE TOM
Pour éviter de penser (comme nous l’avons fait) que ton vol Bogota-Inirida a été annulé, rends-toi au bon terminal : Puente Aéreo. Garde aussi un peu de liquide pour payer la taxe touristique à ton arrivée à Inirida.
Pour aider la digestion, nous avons poursuivi avec une visite culturelle guidée par Alba et Oscar, parcourant un sentier au milieu des champs de fleurs d’Inirida. Avec leurs pétales blancs en forme de pointes, elles m’ont fait penser à une sorte de petite masse médiévale, mais en plus colorée et sympathique.
Tout au long de cette balade, Alba nous a montré les outils utilisés par ses ancêtres pour la pêche, comme une canne à pêche artisanale qui, grâce à un système de cordes et de tension, se déclenche automatiquement quand un poisson mord. Après tout, un bon pêcheur sait économiser son énergie pour savourer une bière – ou dans notre cas, du jus d’açaí.
Mon moment favori a été quand ils nous ont laissé essayer le tir à l’arc et une énorme sarbacane de 2 mètres sur des cibles – dont l’une se trouvait au milieu d’un étang. Nous avons donc dû utiliser un canoë à une place pour récupérer les flèches. C’est exactement le genre d’expérience que j’adore, car elle m’a fait retourner en enfance, quand j’imaginais être un chasseur-cueilleur dans le jardin de mes grands-parents.
Après avoir maîtrisé l’art de survivre dans la jungle pendant au moins 30 minutes, nous avons découvert un superbe petit étang au cœur de la végétation, avec une eau étonnamment… rouge. Plutôt surprenant, je dois dire. C’est à cause des tannins des racines d’arbres. Heureusement, ça ne laisse pas de traces, ce qui en fait l’endroit parfait pour se rafraîchir et faire de la balançoire.
CONSEIL D’ADRIEN
Que tu choisisses le tour de 4 jours ou de 5 jours, notre partenaire prévoit toujours une visite à Kenke le premier jour
JOUR 2 : UNE AVENTURE EN BATEAU
Après un succulent petit-déjeuner, nous sommes partis pour le port avec Oscar.
Le Guainia est surnommé la « terre des nombreuses eaux », car il est sillonné par des rivières provenant à la fois de l’Amazonie et des Andes. Ici, les bateaux sont le moyen de transport incontournable.
Avant de nous diriger vers les Cerros de Mavicure, notre guide souhaitait nous faire découvrir un lieu fascinant, situé à environ une heure en bateau : L’Estrella Fluvial, où trois rivières se rejoignent pour former le vaste fleuve Orénoque.
Assis à l’avant d’un bateau à moteur, le fleuve était si large que je pouvais à peine distinguer les rives verdoyantes. En chemin, nous nous sommes arrêtés au point de rencontre des rivières Guaviare et Inírida. Le contraste des couleurs était saisissant — comme deux peintures à l’huile qui se mélangent — et c’est aussi un endroit prisé par les dauphins pour se nourrir.
Quand nous sommes arrivés à L’Estrella Fluvial (si large qu’une vue aérienne ne suffirait pas à en capturer toute la beauté), notre bateau nous a déposés sur un rocher, en plein milieu de l’Orénoque. À ce moment-là, j’ai réalisé : « Je vis vraiment quelque chose de hors du commun. » Et ce n’était que le début.
Après avoir joué les Robinson Crusoé, seuls sur un rocher au cœur de l’Amazonie, et avoir nagé dans les eaux rouges de la rivière Atabapo (tout comme à Kenke), nous avons poursuivi notre chemin vers les Cerros de Mavecure, avec une pause dans une communauté pour déguster un repas traditionnel (oui, encore du poisson-chat). Aleja a d’ailleurs failli me convaincre d’acheter une sarbacane de 50 cm, probablement pour m’envoyer chasser au cas où elle aurait un petit creux.
Alors que notre bateau prenait un méandre sur la rivière, nous avons eu notre premier aperçu d’un Cerro. Il se dressait fièrement, majestueux, sur les rives de l’Inírida, surplombant la jungle. Au pied de cette montagne se trouve une petite communauté, établie là depuis longtemps, qui nous hébergera pour les deux prochaines nuits. Bienvenue à El Remanso.
Notre guide nous a présenté Marcelino et Leticia, nos hôtes accueillants pour cette partie de l’aventure. Leur maison est modeste, faite de bois, de bambou, avec un toit en feuilles de palmier (à changer tous les 5 à 7 ans). Un grand espace est aménagé avec une table et des hamacs pour se détendre, une douche extérieure avec un seau, des toilettes fonctionnelles (un luxe que l’on n’attendait pas), et un petit espace couvert avec des tentes et des matelas, notre chambre pour la nuit.
Pour finir la journée, Oscar nous a suggéré de prendre le bateau pour observer le coucher de soleil entre les trois Cerros. Mais à notre arrivée, une grosse tempête s’est levée. Pas de coucher de soleil pour nous.
Par contre, l’atmosphère était chargée d’une énergie naturelle incroyable. Les vents faisaient tourbillonner le sable blanc, créant des nuages et des ravines le long des Cerros, où l’eau ne pouvait s’infiltrer dans les parois de granite.
Pour rester au sec, nous nous sommes abrités dans une petite maison où l’on nous a offert du café chaud, en attendant que la tempête se calme. À notre retour sur le bateau, la nuit était déjà tombée. Le capitaine nous a assuré qu’il pouvait piloter les yeux fermés. Comme nous sommes toujours en vie, je suppose qu’il disait vrai.
CONSEIL DE TOM
Ce que j’ai le plus aimé de ce voyage c’est son côté terriblement authentique et sauvage.
JOUR 3 : RANDONNÉE JUSQU’AU SOMMET DU CERRO
Nous attendions tous ce moment avec impatience : l’ascension du petit Cerro. Selon ton itinéraire et la durée de ton séjour, tu feras la montée soit le matin, soit l’après-midi.
Cependant, Oscar a eu une idée plus excitante : partir à 3h du matin pour admirer le lever du soleil et éviter les autres groupes déjà là-haut (sinon, il faut attendre son tour).
La seule condition : pas de pluie, car les rochers deviennent dangereusement glissants.
À 3h du matin, le réveil a sonné, accompagné par le tonnerre. Mais comme la tempête semblait s’éloigner, nous avons décidé de tenter notre chance.
L’ascension n’est pas très haute (moins de 200 mètres), mais elle comporte quelques passages techniques et fatigants, surtout si tu n’as pas l’habitude de randonner. La première partie est très raide et une corde est à disposition pour faciliter la montée. Heureusement, je n’ai pas réalisé à quel point c’était abrupt car il faisait encore nuit.
Il y avait aussi des échelles de fortune qui nous ont quelque peu surpris. Mais c’est ainsi dans les zones reculées de la Colombie – on fait avec les moyens du bord.
Nous avons atteint le sommet en 1 heure environ, mais certains groupes peuvent mettre 2 à 3 heures s’ils ne sont pas en grande forme.
La vue depuis le sommet du Cerro est spectaculaire. Tel Leonardo DiCaprio, j’avais envie de crier : « Je suis le roi du monde !« .
Devant nous, les deux autres Cerros, encore plus impressionnants, avec la rivière Inírida serpentant à leur pied. Les nuages flottaient, les enveloppant parfois complètement pendant quelques minutes. Au loin, je distinguais d’autres Tepuys émergeant de la mer verte infinie — certains n’ont peut-être jamais été escaladés par l’homme.
Assis là, perdu dans mes pensées, j’ai savouré un morceau d’ananas juteux qu’Oscar venait de trancher.
En descendant, le sentier nous paraissait différent, illuminé par la lumière du jour que nous n’avions pas à l’aller.
L’après-midi s’est déroulée calmement, nous permettant de nous reposer après notre ascension. Nous pris un bain dans le Caño Joaquim, une autre superbe rivière aux eaux rouges, suivi d’un atelier de cuisine avec Lili pour apprendre à préparer du Casabe, un pain de yucca. Je t’assure, ce n’est pas si simple à réaliser !
CONSEIL D’ADRIEN
Cette journée résume parfaitement ce qui distingue notre partenaire local. Ils sortent des sentiers battus pour t’offrir une expérience unique (comme l’ascension des Cerros de nuit) et encouragent une véritable connexion avec les habitants (comme la préparation du Casabe avec eux).
JOUR 4 : ANNIVERSAIRE ET PLAGE DE SABLE BLANC
Aleja s’est réveillée avec une mine dépitée : « C’est mon anniversaire, et il n’y a même pas de pâtisserie ici.«
Pour elle, pas d’anniversaire sans gâteau.
Heureusement, j’avais tout prévu. La copine d’Oscar nous avait acheté un gâteau trois jours auparavant et on l’a discrètement conservé dans la glacière du bateau. À notre arrivée aux Cerros, je l’ai caché dans le frigo de la seule boutique du coin, qui a de l’électricité grâce aux panneaux solaires offerts par le gouvernement.
Après la fête surprise, Oscar a proposé de nous emmener faire une dernière balade autour des plus grands Cerros. Nous l’avons suivi, avec un autre guide de la communauté, pour marcher autour du Cerro Pajarito, qui signifie « petit oiseau » en espagnol. Personnellement, je pense que « grand oiseau » serait plus approprié, mais j’ai gardé cette réflexion pour moi.
C’était la première fois que nous nous aventurions vraiment dans la jungle du Guainia. Nous étions toujours en Amazonie, mais la forêt n’était pas aussi dense que dans d’autres régions où nous sommes allés, comme Leticia ou Puerto Nariño. En chemin, nous avons vu des traces de cerf et même des empreintes de chat sauvage.
Nous avons passé environ trois heures à marcher autour du Cerro et nous sommes arrivés sur une magnifique plage de sable blanc—le sable était si éclatant que la réverbération du soleil m’a presque aveuglé. D’ailleurs, ici dans le Guainia, le soleil est toujours incroyablement fort, alors protège-toi bien.
Je me suis laissé flotter dans l’eau, porté par le courant, entouré par les trois immenses Cerros. C’était notre dernier moment ici et j’essayais de tout absorber.
Ensuite, notre capitaine est venu nous chercher en bateau pour nous éviter de refaire le chemin à pied. Plutôt sympa, non ?
Après le déjeuner, il était temps de retourner à Inírida.
CONSEIL DE TOM
Si tu choisis le tour de 4 jours à Mavecure, tu manqueras cette expérience. Je te suggère fortement d’opter pour l’option 5 jours — c’est un endroit tellement exceptionnel que chaque moment mérite d’être vécu à fond.
JOUR 5 : Casino secret et pétroglyphes
Notre guide nous avait informés la veille que notre compagnie aérienne avait avancé notre vol à la dernière minute, ce qui signifiait que nous aurions un peu moins de temps ici. Satena (la compagnie) fait souvent ce genre de changement, alors il est important de vérifier tes emails (si tu as internet) ou de demander à ton guide de le faire.
Pour le petit-déjeuner, nous avons traversé le marché, où, à côté des légumes et du poisson, des stands de casino improvisés, comme des roulettes en carton, apparaissaient ça et là. Les locaux étaient très concentrés et prendre des photos était strictement interdit.
Nous avons terminé notre visite du Guainia avec un arrêt au Parc Ruprestre Amarru, où Melbino, le propriétaire, nous a accueillis. Il a consacré sa vie à étudier les pétroglyphes de la région. Pour lui, ils sont les archives de l’ancienne culture indigène, racontant des histoires sur les dieux et l’importance de l’éducation—qui, apparemment, était bien plus stricte à l’époque.
Contacte notre partenaire préféré Pour les Cerros de Mavecure
Voici Mateo. Il a l’air sérieux, mais je te promets qu’il ne mord pas.
Nous avons passé beaucoup de temps à chercher un bon partenaire pour visiter les Cerros de Mavecure. Jusqu’à présent, aucun opérateur à Inírida n’était assez bien organisé (et bilingue) pour répondre à nos attentes.
C’est pourquoi nous avons décidé de fonctionner avec l’agence de Mateo qui est basée à Bogota. Ils ont conçu le tour eux-mêmes en explorant la région et en sélectionnant les partenaires locaux qui leur semblaient les plus intéressants (notamment notre fantastique guide Oscar, qui a énormément contribué à rendre notre séjour mémorable).
Voici un peu plus d’informations sur lui et son agence :
- Mateo est un guide professionnel et passionné de nature, avec un amour pour l’aventure, le voyage et la durabilité.
- Il est spécialisé dans les destinations hors des sentiers battus, mettant l’accent sur les expériences en pleine nature et en montagne.
- Engagé fortement en faveur de la durabilité et de la protection de l’environnement, il veille à ce que les interactions avec les communautés locales et la nature soient toujours éthiques.
- Son équipe parle couramment anglais, facilitant ainsi la communication pendant l’organisation et tout au long du voyage.
- Il propose un excellent rapport qualité-prix, en prenant en charge toute la logistique, y compris les hébergements, les transports, les repas et les activités.
- Mateo prône le respect des cultures et contribue à améliorer la qualité de vie des communautés locales dans les régions visitées.
le contacter est super facile
Nous avons listé ses meilleures expériences pour t’informer des prix et t’inspirer. Tout est personnalisable selon tes préférences—demande-lui directement.
Ce genre de destination se découvre idéalement à travers un tour privé, mais en raison de la logistique, les coûts peuvent être élevés si tu voyages seul ou en couple. Demande à Mateo s’il existe des dates pour rejoindre un groupe—c’est un excellent moyen de partager les frais et l’expérience !
Pour chaque expérience, il y a un bouton « Contacter cet expert ». Un simple clic t’amène vers un court formulaire en ligne (1 minute), ce qui nous permet de te connecter directement et gratuitement avec lui via WhatsApp.
Après ça, tu peux discuter avec lui jusqu’à ce que tout soit à ton goût. Simple, non ?
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Notre objectif : Te donner un accès facile aux meilleurs experts du pays, pour que tu puisses échanger avec eux et créer une expérience parfaitement adaptée à tes envies. Fini les doutes et les mauvaises surprises.
Voici les avis des voyageurs
Les Meilleurs Tours aux Cerros de Mavecure
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